Não existe mulher que pense em trocar a cor de seus cabelos ou que já tenha feito..
Quem esta habituada não liga, sabe como acontece na prática, quem nunca tomou esta atitude fica com interrogações: essa e a melhor cor ? como e que o cabelereiro faz? Mesmo que faça isso com frequencia, seja curiosa e voçê que nunca pintou leia como isso tudo acontece.
Colorimetria...
Colorimetria é o processo usado pêlos profissionais para medir e analisar a composição de uma cor.
As cores e a luz...
A luz é formada pôr vibrações eletro- magnéticas que são acompanhadas de corpúsculos chamados “Photons”.
Ao encontrar um obstáculo é refletida ou absorvida pelo mesmo, variando a intensidade da cor, do reflexo, do brilho. A luz solar, ao ser passada pôr um prisma decompõem-se e dá espectros cujas cores são caracterizadas pelos comprimentos diferentes das ondas. Isaac Newton, físico inglês, descobriu em 1666 que a luz podia ser decomposta através de um prisma de cristal, em forma de ondas ao deixar que um raio solar passasse pôr um orifício em uma câmara escura projetando os espectros luminosos sobre uma superfície branca com as cores violeta, azul, verde, vermelho, reproduziu-se assim o arco-íris.
 | | | Prisma
As cores básicas estão classificadas em:
* Primárias : azul, vermelho e amarelo.
AS CORES PRIMÁRIAS: São obtidas todas as cores com a mistura das primárias.
|
*
Secundárias: laranja, verde, violeta.
AS CORES SECUNDÁRIAS: A mistura do azul + vermelho dá o violeta. Misturando- se vermelho + amarelo dá o laranja e misturando-se amarelo+ azul dá o verde.
*
Terciárias: vermelho-laranja, vermelho-violeta, amarelo-verde,amarelo-laranja,azul-verde e azul-violeta.
AS CORES TERCIÁRIAS: Violeta + laranja dá o marrom; laranja + verde dá o oliva; verde + violeta dá o bistre.
Nesta escala o amarelo é a cor mais clara, o violeta a mais escura.
Misturando-se branco à uma das cores primárias elas recebem mais luz e colocando-se o preto subtrai a luz. Deduz –se que se misturarmos cores claras, um cinza resultará claro e preto se for escura.
Cores Complementares...Uma cor formada de duas cores Primárias que opõem –se àquela Primária que não entrou na sua formação ou vice-versa. No Círculo Cromático as Cores Complementares estão em posição oposta, como são antagônicas, anulam-se entre si. Exemplos: o azul anula o laranja e vice-versa; o vermelho anula o verde ou vice-versa; o amarelo anula o roxo ou vice-versa.
Assim a cor azul é complementar do laranja como esta é do azul. Elas conseguem entre si o máximo de contraste e de vibração. No trabalho do cabeleireiro a tendência para o avermelhamento numa descoloração ou coloração, poderá ser corrigida pôr intermédio da cor que encontra-se exatamente oposto ao vermelho, ou seja o verde ou o cinza. No caso da cor ficar azulada pôr demais acentuada, o laranja irá anular o excesso. Se desejar eliminar nos cabelos brancos as manchas amareladas temos o violeta que deverá ser usado, para obter-se o efeito desejado.
As cores podem ser quentes, frias e neutras:
Cores Quentes: São aquelas com base no vermelho e reflexos Róseo, Acaju, Vermelho, Dourado.
As cores quentes aproximam e aumentam aparentemente as formas.
Cores Frias: São aquelas com base azul.
As cores frias distanciam e reduzem aparentemente as formas.
Cores Neutras: São aquelas com base amarela.
As cores neutras são brilhantes, com pouca visibilidade servindo para fundos.
Estudando as cores separadamente...
AMARELO: Faz parte das três cores primárias e é complementar do violeta. As duas quando misturadas em partes iguais produzem o cinza neutro. O amarelo ao misturar –se com o vermelho produz o laranja e com o azul, dá a cor verde.
VERMELHO: O vermelho é uma cor primária encontrada pura na natureza e não pode ser obtida pela mistura de outras. Sua cor complementar é o verde que quando misturadas em partes iguais produz o cinza neutro. O vermelho quando misturado do laranja e amarelo constitui as cores quentes. Misturado com o amarelo forma o laranja e com o violeta dá o púrpura. Quando misturarmos vermelho com o branco conseguimos uma escala intermediária de rosas.
AZUL: É a terceira cor primária e ao mesmo tempo uma cor fria. A sua complementar é o laranja.
VERDE: O verde é uma cor secundária e pode ser criada com a mistura do amarelo e azul.
LARANJA: É também cor secundária, podendo ser criada com a mistura do amarelo com o vermelho. Sua cor complementar é o azul.
VIOLETA: É uma cor secundária, onde a mistura do azul e vermelho nunca consegue produzir um violeta puro. O vermelho cor excitante e o azul tranqüilizante não consegue produzir o desejado violeta. Sua cor complementar é o amarelo, sendo a mais escura das cores, excluindo-se o preto. É a cor de mais alta freqüência e a que tem o menor comprimento.
PRETO: O preto é a cor que reflete menos luz absorvendo – a e transformando –a em calor. O preto significa a presença de qualquer cor.
BRANCO: O branco é a ausência de todas as cores. Pôr refletir quase todas. Esta cor realça as que estão próximas.
A cor natural dos cabelos
 | | |
Definir a cor natural dos cabelos é sob o ponto de vista ótico muito complexo. Obviamente, cores de cabelos diferem de uma pessoa para outra. Porem, o que não é tão óbvio assim, é o fato de que existem um vasto número de fios de cabelos, na cabeça de cada indivíduo, que são de cores diferentes. Mesmo uma única fibra pode conter tanto quanto dez cores diferentes agrupadas, para dar a ilusão de uma única cor. E ainda, o tom das pontas de um cabelo, freqüentemente, não é igual ao tom próximo do couro cabeludo. Para complicar ainda mais, as fibras capilares possuem uma cor dominante e sub tons recessivos (reflexo) que só podem ser vistos em certas luzes.
|
A cor do cabelo é dada pela melanina, um pigmento encontrado primariamente no córtex, ocasionalmente na medula e nunca na cutícula.
Análise da cor natural dos cabelos
A cor natural dos cabelo dará a base com a qual a cor artificial reagirá. Consequentemente, uma análise correta da cor natural dos cabelos é crucial para se atingir o resultado desejado.
Pigmentação dos cabelos
A cor do cabelo é determinada geneticamente. Ela é produzida pôr um pigmento denominado melanina. De acordo com a natureza do pigmento, a quantidade e a sua distribuição no cabelo, pode se obter várias cores.
Eumelanina - Azul
Feomelanina - Amarelo
Tricosiderina - Vermelho
As cores naturais dos cabelos dependem das diferentes proporções dessas três melaninas. As cores naturais dos cabelos são indicadas na escala de 1 a 10, sendo 1 cor mais escura e a 10 a mais clara em progressão descendente.
Escalas de tonalidades naturais...
1- Preto
2- Castanho escuríssimo
3- Castanho escuro
4- Castanho médio
5- Castanho claro
6- Louro escuro
7- Louro médio
8- Louro claro
9- Louro claríssimo
10- Louro ultra- claríssimo
Escalas das Melaninas...
Tinturas e seus colorantes...
Há milhares de anos as pessoas de todos os continentes usam os seus cabelos para mensurar o seu status cultural ou social, expressar uma opinião, ou simplesmente mudar o visual, rejuvenecer. O estilo de cabelo, traduz uma marca especial, transformando-se ao longo dos tempos, num meio de expressão da personalidade humana. Sendo o uso de tinturas com a finalidade de modificar a cor natural dos cabelos conhecido desde a antiguidade, onde já se usavam colorantes naturais como a henna. A química abriu um extraordinário campo com a descoberta dos colorantes sintéticos, nascidos da manipulação química de produtos naturais. Iniciando-se a era dos colorantes sintéticos querendo o químico alemão HOFFMAN descobriu a Paraphenylene- diamine, em 1863 e alguns anos mais tarde outro alemão identificou a propriedade que a Paraphenylene- diamine tinha, de colorir a queratina do cabelo, e hoje constitui a base dos colorantes. Os avanços foram muitos e os colorantes. Os avanços foram muitos e os colorantes sintéticos, também conhecidos como Tinta de Anilina, usados atualmente em larga escala pêlos profissionais são : Metato- Luilen- Diamina,a Parato-Nylene-Diamine, a Dimetil-Para-Fenileno- Diamine, e ainda os Amino-Fenóis. O estigma de que a TINTURA CREME danifica o cabelo,vem sendo derrubado pelo avanço da industrialização e da tecnologia internacional, que agregou ao processo da coloração formulações que protegem os fios, hidratando os cabelos simultaneamente com a alteração da tonalidade.
Pigmentos da cor...
Eles repõem ou aumentam os pigmentos naturais do cabelo. A quantidade e a variedade destes pigmentos determinam a cor definitiva. Eles dividem-se em Pigmentos de Cores Quentes, cujo diâmetro dos pigmentos são muitos minúsculos e as suas partículas são mais finas, o que explica porque as cores com reflexo rosado, acaju, vermelho e dourado têem maior facilidade para desprender-se do cabelo, exigindo do profissional uma técnica para fechar a cutícula do cabelo reduzindo a perda da pigmentação desejada. Já o diâmetro dos Pigmentos de Cores Frias, são relativamente grandes e o seu tamanho dificulta a perda de tonalidade. As tonalidades naturais possuem maior força de cobertura em cabelos brancos, particularmente as de cores entre 10e 08 na Escala de Tons. Ainda na divisão dos colorantes encontramos os colorantes metálicos, que escurecem o cabelo progressivamente e são conhecidos como tinturas progressivas, devido ao grande avanço tecnológico dos nossos dias, não é recomendável a utilização de tais colorantes. Concentramos nossa atenção nos colorantes sintéticos, ou seja nos colorantes de oxidação.
A coloração...
A coloração pôr Oxidação ou Permanente
Quando em 1905, o alemão Schüller, descobriu que o colorante só penetra no cabelo estando em contato com o OXIDANTE e o meio ALCALINO. Iniciou-se o processo químico utilizado para o mudar o visual da mulher do século vinte. Os avanços tecnológicos da cosmética internacional agregaram às tinturas creme outros componentes, cujos princípios ativos protegem o fio, hidratando os cabelos durante o processo da coloração. Vamos conhecer o que estabeleceu-se como a forma oxidativa de dar cor aos cabelos, e como se processa esta química.
Os Componentes
* Corantes sintéticos, oxidantes, meio alcalino.
* Os corantes sintéticos mais usados são os Aminofenóis e a Dimetil-Para-Fenileno-Diamine.
* O oxidante utilizado é o Peróxido de Hidrogênio popularizado como água oxigenada esta presente nos processos de coloração e descoloração.
* A AMÔNIA é o elemento alcalino.
Como se processa a química...
Unidos; a base da tintura ( Moléculas de pigmento dos colorantes), os fenóis (reflexos) e o oxidante com a amônia, agente alcalino, aos produtos de ação cosmética, formam-se os elementos ativos numa tinta.
Ao aplicarmos nos fios damos início a reação química da coloração no interior do cabelo. Ao liberar as moléculas de oxigênio, o oxidante clareia os pigmentos naturais, enquanto a amônia interage com sua ação dilatante abrindo a cutícula do cabelo, acelerando a liberação de oxigênio e facilitando a penetração do colorante, além de regular o Ph do produto. Todo o processo ocorre simultaneamente, do clareamento dos pigmentos naturais a fixação da nova cor no córtex. Os produtos de ação cosmética atuam como agentes sobreengordurantes para repor a oleosidade e com polímeros, cuja ação trata e diminuindo a sensibilização capilar.
OBS: Tintura não clareia tintura porque o oxidante ao liberar oxigênio só clareia pigmentos naturais.
Nuances...
São o resultado da combinação de três elementos:
1º) A cor
2º) A intensidade de Tom da Cor
3º) O reflexo que emite
A característica de uma nuance é seu reflexo próprio, isto a diferencia das demais. Podemos encontrar nuances com a mesma intensidade de Tom, mas com reflexos diferentes. Vejamos a nuance castanho nas cores:
Castanho- Claro- Dourado (Reflexo Dourado)
Castanho- Claro- (Reflexo Acinzentado)
Castanho- Claro- Acajú ( Reflexo Acajú)
Na teoria todos têem a mesma intensidade de tom, mas as nuances tem cada uma um reflexo diferente, ou seja: Dourado, Acinzentado e Acajú. Concluímos que os reflexos de uma nuance que acabamos de ver são os três fundamentais:
O Dourado é um amarelo
O Acinzentado é um azul
O Acajú é um vermelho
O Reflexo de uma nuance aparece melhor nos tons claros, se aplicada sobre um fundo claro. Vamos conhecer algumas das aplicações das cores primárias para se obter o reflexo desejado.
A) Todos os reflexos com predominância do amarelo só podem ser aplicados em fundos naturalmente claros, descoloridos ou previamente clareados com tinturas.
B) Todos os reflexos com maior proporção de vermelho necessitam de fundos laranja ou avermelhado.
C) Os reflexos azuis devem ser aplicados em fundos sem reflexo laranja, pois ao contrário o resultado será um castanho.
D) Os reflexos azuis não devem ser aplicados em fundos com reflexos avermelhados ou ruivos, o que daria um roxo, vindo assim a escurecer a nuance.
E) Os reflexos oxigenados (com resultados defeituosos) podem ser corrigidos pelas seguintes aplicações:
Excesso de Amarelo: Corrigido pôr uma combinação de azul-vermelho
Excesso de Verde: Corrigido pelo vermelho
Excesso de Azul: Corrigido pelo laranja
Excesso de Vermelho (ruivo): Corrigido pelo verde ou azul.
Excesso de Cobre: Corrigido pelo azul
Pré - Pigmentação...
É a preparação de uma base antes da coloração. Dando fundo em cabelos despigmentados ou efetuando uma correção de cor em cabelos desbotados, manchados, preparando-os para receber a tintura a ser aplicada.
Utilize para efetuar a pré- pigmentação uma tinta, um tom mais claro que a coloração escolhida, na seguinte proporção:
01medida de tinta para 03medidas de água
Técnica de aplicação:
a) Não se lava os cabelos antes da pré- pigmentação
b) Mistura-se tinta com água na proporção adequada
c) Aplica-se mecha a mecha, nas partes sem pigmentação, desbotadas ou manchadas.
d) Em seguida (sem dar pausa) aplica-se a coloração na nuance desejada, Raiz +Comprimento +Pontas.
Considerações:
1. Os cabelos brancos roubam duas tonalidades da cor natural, nestes casos para a pré- pigmentação nós vamos usar sempre o tom base, o tom raiz do cabelo.
2. Os cabelos brancos geralmente são impermeáveis, possuindo as cutículas fechadas dificultando a penetração dos produtos químicos. Para estes casos recomenda-se a Mordançage que tem como finalidade aumentar a porosidade do cabelo, facilitando a penetração do colorante.
Mordançage...
Mordançage é uma das técnicas utilizadas no preparo dos cabelos brancos para receber a coloração. Ao proceder a analise capilar do fio certifique-se de que a porosidade é suficiente para a perfeita cobertura dos brancos, antes de aplicar a técnica. Ao decidir pela aplicação da técnica, ela deverá ser executada utilizando-se água oxigenada 20 ou 30 volumes. Proceder a aplicação pôr toda a cabeleira. Deixe agir 10 a 15 minutos. Não lave os cabelos, retire o excesso com uma toalha. Secar com o secador, fazendo em seguida a aplicação da tintura na tonalidade.
Descoloração...
Descolorir é o processo de retirar os pigmentos naturais dos cabelos. Em processo de clareamento (descoloração) o cabelo apresenta naturalmente cada uma dessas melaninas. A cor azul é uma mais fraca, portanto desaparece rapidamente, o vermelho aparece e apresenta várias tonalidades à medida que vai clareando. O amarelo aparece e também apresenta algumas tonalidades no processo de clareamento. Essas cores que o cabelo apresenta são chamadas de fundo de clareamento.
Tabela de fundo de clareamento
Decapagem...
Ao contrário da descoloração que retira os pigmentos naturais do cabelo, a decapagem tem a função de retirar pigmentos artificiais. Como uma coloração não remove uma outra feita anteriormente, temos que utilizar do processo de decapagem, seguindo as normas básicas que enumeramos seguir:
1º) Cada vez que o tom desejado seja mais claro ao da coloração Anterior , a Decapagem deverá ser feita para deixar os cabelos, no mínimo ½ tom mais claro ao dar a ser aplicada.
2º) Quando a altura do tom for a mesma e para passar-se de um tom vermelho para outro cinza ou dourado faz-se necessária uma Decapagem.
3º) O tempo de ação de uma decapagem dependerá da altura do tom desejado e da reação do cabelo. É recomendável após o tempo de pausa enxaguar os cabelos aplicando um shampoo e condicionador ácido para equilibrar o Ph.
4º) Não se deve fazer uma Decapagem de cor escura que tenha sido aplicada num fundo de descoloração muito claro.
Das cores mais resistentes a uma Decapagem destacamos as seguintes: Cores escuras- Preto Azulado Preto, Castanho Escuro, Castanho Médio .Cores Arruivadas – Acajus e Acobreados. As cores menos resistentes a uma decapagem são: Louro escuro até o Louro claro.
O que é pH...
PH é o símbolo que determina o valor da ACIDEZ ou ALCALINIDADE de um produto. O pH de um produto, quer dizer, o valor da concentração de íons H (íons de Hidrogênio) ou de íons OH ( íons de Oxigênio) que um produto tem. Isso quer dizer que para se determinar o pH de um produto, mede- se a quantidade de íons H ou íons OH que o mesmo tem. Se o produto tiver mais íons H, então, ele será de pH ÁCIDO. Ao contrário, se tiver mais íons OH, então seu pH será ALCALINO. Quando você encontrar a mesma quantidade de íons H e íons OH o valor do pH será NEUTRO. Um exemplo desse tipo é a água destilada.
O pH Ácido
Todo produto ou substância que tiver o valor pH entre 1 e 6,9 é considerado ÁCIDO. Somente o produto ácido neutraliza um produto alcalino. A tintura tem valor alcalino e para normalizar o seu pH, deverá ser aplicado um produto que tenha acidez. O tratamento ácido faz com que os cabelos encolham e as escamas da cutícula se fechem.
O pH Neutro
O produto ou substância química que possuem o valor igual a7, são considerados Neutros.
O pH Alcalino
Todo o produto que, após devidamente testados, acusar o valor acima de 7, 1 é considerado ALCALINO.
Não confunda o exato sentido dos termos: ÁCIDO e ALCALINO. Pelo fato de ser ácido não quer dizer que seja mais forte do que o alcalino. O potencial químico relativo do pH, é no ÁCIDO, inferior ao do ALCALINO, embora tal afirmação surpreenda muitos, pois o termo ÁCIDO sempre transmite a idéias de produto altamente perigoso e corrosivo. A função dos ALCALINOS é completamente a oposta a dos ÁCIDOS, o agente alcalino tem a função de abrir a cutícula do cabelo, dilatando o fio e facilitando a fixação do colorante, além de acelerar a liberação de oxigênio e regular o pH. Isto se aplica também ao DESCOLORANTE que, além de abrir as CUTÍCULAS, também retira o pigmento natural da cor dos cabelos.
Escala de valor do pH
Fonte: www.tvimagem.com.br
